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＜オムマニベメフム＞
チベットは祈りの王国である。チベット中に祈りが満ちている。甘粛省のラブロン寺。 朝の五時、暗いうちから教堂では勤行が始まる。最盛期の三千人には及ばぬものの、現在七百名の僧を擁する。薄暗いなかに灯明の灯りが揺れ、読経の声が、うねるように湧き上がるように響く。冬の朝の冷たい空気をピリピリと振るわす。 その頃には、堂の外では、巡礼の人々が桑炉で柏の葉やツアンバを燃やす姿が見られる。真っ白い煙の中で両手を会わせる。話を聞いた老人は６９歳。二十キロほど離れた草原に住んでいる。毎月、一日、五日、十三日の日には、真夜中に出発し馬で二時間かけて祈りに来るという。 すっかり明るくなる頃には、巡礼の群れがお堂をコルラする。右回り右回り。マニ車を廻しながら何回も何回も巡る。 お堂は幾つもある。十も二十も。どのお堂の周りにも、巡礼の群れがある。右回り右回り。 
すべてのお堂を囲んで寺の塀がある。その塀の周りを、これまた、巡礼がコルラする。右回り右回り。お堂のなかに祈りが満ち、お堂の周りにも祈りがあり、そのお堂が幾つもあって、その全部を取り巻いて、また祈りがある。
人々が口に唱える祈りの言葉は、「オムマニベメフム」。観音菩薩を称えるタントラ（真言）。「蓮華にある宝珠に幸あれ」という意味だという。「オムマニベメフム」「オムマニベメフム」。 チベットは祈りに満ちた地。不思議なところだ。 ＜観音菩薩＞チベットの人々の信仰とは、観音菩薩がチベットの民を救い尽くす、という信仰である。 ポタラ宮という。ポタラという名は、サンスクリットのポータラカに由来する。ポータラカは観音菩薩の住むところを意味し、南瞻部洲（インド）にあったことになっている。 （ポータラカはインドから中国、日本にも伝わり、中国では、浙江省の舟山群島の普陀山をポータラカと考えた。日本では和歌山県の那智などを補陀落として信仰してきた） また、ダライ・ラマが、チベットで絶対的な信仰を集めるのは、ダライ・ラマが観音菩薩の化身だとされるからである。 一方、パンチェン・ラマは観音菩薩の化身とされる。もともと仏教では、観音菩薩は阿弥陀仏の脇侍である。阿弥陀仏の左に慈悲無限菩薩としてひかえ、右には知恵の象徴である勢至菩薩がひかえる。 ところが、チベットでは、ダライ・ラマの方が圧倒的に上位におかれる。それは、自分たちを救うのは観音菩薩であるという信仰からきている。
では、なぜ、チベットでは観音菩薩が彼らを救うことになっているのか？
こういうことから、チベット人は観音菩薩を自分たちの救済者として受け入れているとされる。 上にある「猿猴と羅刹女」の物語については、石濱裕美子氏の解説があるのでそれを引用させていただく。羅刹女とは女の羅刹。羅刹とは、人の肉を食う凶暴な悪鬼を言う。
チベットの寺に満ちているもの。ひとつは祈りである。もうひとつある。それは、バターの焼ける臭い。ヤクの乳で作るバターである。 巡礼の人々は寺に詣でるとき、このバターを持ってお堂を巡り、奉納して歩く。人々から寄進された灯明で、お堂の灯りは消えることがない。「自分が捧げたバターで今も釈迦牟尼像が照らされている」。こう思うことは気持ちの良いことかも知れぬ。
さて、祈りとバターの焼ける臭い。これがチベット寺院には詰まっている。濃密な祈りと、濃密な臭い。 というわけで、チベットの寺の魅力は、は濃密な祈りとバターの灯明の臭い。 ＜五体投地＞
チベット語でキャンチャ。旅行案内書などには、「両手の掌を合わせ、はじめは頭、次に口、最後に胸にあてて、手を離し全身を前に投げ出す。チベットの定番的礼拝方法。ありがたい仏像の前ではあなたもどうぞ！」などと書かれているが、チベット人にとってはもう少し深刻なことかも知れない。
合わせた掌を、頭と口と胸にもってゆくのは意味がある。 
聖なるものがある。その周りを廻る。それをコルラという。必ず、右回りに廻る。日本人が神社にお参りをするときには、こういう参拝の形式は採らない。キリスト教もイスラム教も。 チベットでは、誰もが右回りに廻っている。渦を巻くように。例えば、ラサには三重の巡礼路があるという。一番内側は、ナンコル。チベットでもっとも聖なる寺院はジョカン(大昭寺）。そのジョカンで最も聖なる仏像は釈迦牟尼像。その釈迦牟尼像の周りを巡るのが、ナンコル（内環）である。人びとは無数に並べられたマニ車を廻しながら繰り返し繰り返し巡礼をする。 そのジョカン（大昭寺）を取り囲むのがパルコン（八角街）。仏像・仏具・経典、タンカ、お供え用のバター、絨毯、チベットの薬草、ナイフ、頭蓋骨まで、バザールの賑わいに似た環状の径がパルコン。人びとは、このパルコンを、右回りにコルラする。 五体投地で巡礼をする人、携帯用マニ車を廻しながら巡礼する人、仲間と談笑しながら歩く人。それぞれであり、全体には、内環のような緊張感はないが、ともかくも、聖なる寺・ジョカンを巡り無数の人びとが朝から晩までとぎれることなく、右回りに右回りにと渦を描いている。 最も外側にあるのがリンコル。ラサ市街のみならず、ポタラ宮をも含めた巡礼の径である。ダライ・ラマ十三世の信頼を得て、チベットで修行をすること十年に及んだ日本人僧・多田等観は『チベット滞在記』のなかでこのリンコルをこのように言う。
ラサに限ったことではない。チベットじゅうがそうである。山がある。そこに寺がある。寺にはいくつかの堂がある。堂には聖なる仏像があり、廟がある。人びとは仏像の周りを右回りにコルラする。廟の周りを右回りにコルラする。堂ごとにその周りを右回りにコルラする。そして、山に沿って寺の周りを右回りにコルラする。人びとは右手に手マニ車を廻しながら、左手に数珠を繰りながら、コルラする。
礼拝の対象を常に右に見ながら巡る右繞の礼法は仏教以前から古代インドで行われていたもので、それが仏教にも伝わったという。
ただ、ジョカンを歩いていても稀に、逆回りの人に出会う。彼らはボン教徒なのだそうである。 
どの寺の入り口にも六道輪廻図が掲げられている。生き物は、始まりもなく終わりもなく、無限に輪廻を繰り返す。仏教の基本的な世界観である。いや、「輪廻」は仏教の発明ではない。紀元前八世紀～紀元前五世紀には、カーストの秩序を理論付ける思考として広く受け入れられていたという。「輪廻」と「業」の思想として。すなわち、人間の現世は、前世の行為（業）を刈り取っているのであり、現世の行為は来世に刈り取られる。人は、この無限の繰り返し(輪廻）のなかにある。現世におけるカーストの高低は、そのように決まっているのであり、現世においては低いカーストの人間も、カーストの儀礼にしたがって正しく生きれば来世はより高いカーストで生まれてくることができる、と。「輪廻」とは、車輪が回転をする、という意味である。もちろん中国語であるが、この言葉の元になったのはサンスクリット語のサンサーラ＝さまようの意）、その中国語訳だという。バラモン教、ヒンドゥー教、ジャイナ教、仏教などインドが生んだ宗教は、いずれもがこの「輪廻」を説く。
仏教は、カースト制を否定しながら「輪廻」と「業」を引き継いだ。人は、本来どのカーストにも属していないものだ、と。そして、無限の輪廻の中で畜生に生まれることあれば餓鬼に生まれることもある、と。それを永遠に繰り返すのだ、と人間の枠を越えて輪廻を想定してした。それが、六道輪廻である。
チベット人は殺生を忌む。虫も殺したくない。彼らはこういう。「永い永い輪廻のなかでこの虫が、いずれかの過去生のなかで、自分の母親であったかも知れない」、と。私たちが実感を持ってその言葉を受け止めることは難しいが、いずれにしても、天地創造において世が始まり、終末において世が終わるキリスト的世界観と対極をなすイマジネーションである。 チベットでは、仏教の伝来を二つの時期に分けて考えている。最初にこの考えを提唱したのは、チベット史上最高の頭脳の持ち主といわれるブトゥンであるといわれる。十四世紀のこと。 境は、十一世紀、インドの名僧・アティーシャがもたらした教えから以降が後伝仏教である。
古代チベット王朝の最大の英雄はソンツェン・カンボ（581年～649年）。第三十三代の王である。彼の時代国力は唐をも圧するほどであった。
ところが、九世紀になると事態は一変する。時の王、ダルマ王は土着のボン教を支持し、仏教を弾圧する。僧は還俗させられ、経典は焚書される。以後二百年、仏教は暗黒の時代を経ることになる。
この暗黒に灯明をもたらしたのが、インド僧・アティーシャである。彼の入蔵はその後のチベット仏教に決定的な影響を及ぼすことになる。そこからが後伝仏教である。
グゲ国が彼を招聘するについては、こんな逸話が残されている。 
チベット人の主食である。裸麦（チンコー）を炒って挽いて粉にしたもの。日本でいう「麦こがし」に当たる。それに、バター茶を注いで、指でこね、適度の堅さ適度の大きさにして食べる。 チベットの大地は、ほとんどの地域で、裸麦以外の穀物を産しない。これを食べて成長し、これを食べて生きる。日本人にとっての白米よりも、もっと密接に人々の生活、人々の人生に結びついたものである。 フランス人のチベット学者フランソワーズ・ポマレは『チベット』（訳：後藤淳一）のなかでこういう。
河口慧海が関所を避け、雪のヒマラヤを越えてチベットに向かう場面である。
一方の西川も面白い。
チベットというのは、特異な文明を持っている。その意味で、どこまでがチベットなのか、どこからがチベットなのか、という議論は興味深いものである。 チョルテン（仏塔）が建てられタルチョ（お経を印刷した五色の布）がはためき、人々がマニ車を廻しながらコルラ（巡礼）していればそこはチベットだ、と言われればそういう気もする。 また、青海省を、西寧から青海湖に向かうとき日月山の峠を越えて行く。それまでは、大麦やら裸麦の畑が見えるが、峠を越えると景色は一変し、果てしなくうち続く大草原の世界になる。そこに放牧されているのはヤク。大草原の先には六千メートル、七千メートルの夏も雪を頂いた峰峰。同じ青海省なのだが、「ああ、チベットの世界に入ってきたなあ」と思う。
ただここでは、「チベットとは何か」という関心はとりあえず措き、行政単位としてのチベット自治区に的を絞った上で、その地理的な状況だけを一瞥することにしよう。
地理的状況を説明しようとするとき、チベットの場合、他の地区にはない数字が出てくるから面白い。それは、高度である。
気候については、高原性寒冷地帯に属す。基本的には寒い。夏の旅行でもセーターの用意は必要。 ラサでの平均気温は次の通り。単位は℃。
一般に、日本人の場合、２４００メートルの地点で五人に一人は高度障害を起こすという。症状としては、頭痛、めまい、倦怠感、吐き気などである。 ラサの標高は３６５８メートル。この高さだと、ほぼ百パーセント、何らかの高度障害があるはずである。 空気の量は、海抜ゼロメートルの地点に較べ、３０００メートルで７０％に、５５００メートルで５０％になる。 カイラス巡礼の最高地点はドルマ・ラ。ここは、５６３０メートル。つまり、空気の量は、半分になる。したがって酸素の量も半分になる。息苦しいのは当然で、普通に呼吸をしても、平地の半分しか酸素を吸入していないことになる。 この高度では、チベット人のなかにも高度障害で苦しむ人が出てくる。高山病のチベット人なんて、船酔いの船長さんみたいなもので、ハタで見ればおかしなものだが本人にとっては深刻だ。 高度障害に対して敏感な人、鈍感な人。まったく個人の差だという。性別、年齢、職業、年収などに関係なく、個人の差としてあるという。また、ラサ辺りであれば、二三日もすれば大抵馴化して高度障害は消えて行くものだ。このスピードにも個人差がある。早く感じた人が早く馴化するとは限らない。逆もしかり。 頭痛、めまいぐらいならよいのだが、恐いのは高地脳浮腫、高地肺浮腫。ともに命にかかわる。
高地肺水腫： 肺に水分が浸み出す。呼吸が苦しくなり、呼吸とともにガラガラする音がしたり、せきや血痰がみられる。
「日本旅行医学会」のホームページによると、高山病の予防・治療に効果のある薬として三つを挙げている。 |
五ヶ月も六ヶ月もかけて巡礼がやってくる。なかには五体投地でやってくる人もいる。そういう信仰である。密度の濃い祈りがある。その濃さに合った灯明がヤクのバターである。選んだわけではない。チベットは不毛の地。ヤクのバター以外に灯明なんて考えられない。選んだわけではないが、チベットでは、祈りは濃密になり、灯明は臭くなる。
輪廻という。何かが持続する。実体としての私が持続するのではない。原因と結果の輪が持続する。現世の間に、できるだけよい「原因」をなし、来世によい「結果」を残したい。少なくともチベット仏教はこう考える。よい「原因」とは、外界に対する良い働きかけであり、外界に対する働きかけというのは、身体、言語、意識の三つの門を通じて行われる。シャカムニの三つの門、身体、言語、意識を象徴するのが仏像であり、仏典であり、仏塔である。人においては、頭であり口であり胸である。